COMO HACER UNA CASITA DE MUÑECAS PASO A PASO: ARMADO - PARTE 5

1°PASO: La imagen que muestro a continuación corresponde al punto donde irán adheridos los listones de apoyo del piso superior. Estos se encolarán y clavarán en ambas caras de la pared central, teniendo en cuenta que el más largo irá a la izquierda y el más corto a la derecha. 2°PASO:  encolar el canto izquierdo de la pieza D (piso inferior) y adherir la base de la pieza C (pared izquierda). Clavar desde la parte exterior sobre la zona encolada. Tener especial cuidado al clavar para que los clavos entren muy derechitos. Caso contrario asomarán por los costados del fibrofácil. De ser así, retirarlos y colocar uno nuevo sin utilizar el mismo orificio que dejó el anterior. 3°PASO: repetir el procedimiento anterior con la pared de la derecha, pieza A. 4°PASO: aquí vamos a colocar la pared central. Como pueden ver en el gráfico, ésta ya no va apoyada en un canto del piso sino que se adhiere encima de  él, precisamente en el lugar donde tenemos marcado el punto de apoyo. Para colocarla es aconsejable recostar la casita, poniéndola de "espaldas" sobre la mesa, porque tendremos que clavar el piso desde abajo. La cola la colocaremos en el canto de la base de la pieza B (pared central). 5°PASO: En este paso vamos a colocar el fondo. Con ello conseguiremos estructurar la casita, que ya no pretenderá desarmarse como hasta ahora. Para colocarlo vamos a encolar los cantos de las partes posteriores de las 3 paredes y del piso inferior. Para este paso es aconsejable colocar la casita con la parte delantera apoyada sobre la mesa. Clavamos el fondo sobre todos los lugares que hemos adherido con cola. 6°PASO: Vamos a colocar ahora los pisos superiores. Comencemos con el de la derecha: Encolamos los cantos de los dos laterales y el canto posterior del piso, y encolamos también la parte superior del listón de apoyo, que ya está colocado en la pared central, lugar donde quedará fijo el piso. Al colocarlo, tenemos que ver que la parte derecha del piso debe apoyar en la marca de apoyo que hicimos en la pared de la derecha (A). Clavamos el piso desde la parte exterior de la pared y desde el fondo. Con el piso de la izquierda, repetimos el mismo procedimiento, salvo que además tenemos que encolar los cantos superiores de las paredes que corresponden al piso del balcón, donde apoyarán las partes más salientes que tiene el piso de la izquierda. 7°PASO: Colocaremos ahora el techo, comenzando por la parte trasera. Encolamos la pendiente trasera de las 3 paredes y colocamos el techo de modo que el canto delantero coincida perfectamente con el vértice de las dos caídas de las paredes. Tratemos de centrar el alero que va sobresalir de ambos laterales de la casita para que de los dos lados sobre lo mismo. Clavamos desde el techo los lugares que fueron encolados. Procederemos de la misma forma con el techo delantero, pero encolando no sólo las pendientes delanteras de las tres paredes, sino también el canto del techo que se encontrará con el delantero y lo colocaremos como muestra el gráfico. Ahora debemos clavar desde el techo sobre todas las zonas encoladas, incluyendo el techo posterior. 8°PASO: Colocamos los dos laterales del balcón encolando dos de sus cantos y apoyándolos en el piso y zona correspondiente de la pared como muestra el dibujo. Aquí ya no tenemos posibilidad de clavado, pero por tratarse de partes que no hacen ningún esfuerzo dentro de la estructura, pueden mantenerse perfectamente bien con el encolado. 9° PASO:  Por último colocamos el frente del balcón (pieza L) Para ello encolamos los cantos de los frentes de las piezas G, el canto del frente del piso superior de la izquierda y aprox. 10 cm del frente de las paredes B y C. Apoyamos el frende del balcón de modo que la marca de apoyo coincida con el canto del piso izquierdo.  Luego clavamos esta pieza sobre los lugares encolados. Y eso es todo, aquí termina el paso a paso de la construcción de la casita para muñecas.

COMO HACER UNA CASITA DE MUÑECAS: PIEZAS A CORTAR - PARTE 4

HERRAMIENTAS CALADORA ELECTRICA O SERRUCHO PINZA O TENAZA MARTILLO REGLA ESCUADRA LAPIZ MATERIALES 1.50m x 1.30m de FIBROFACIL 9mm  1m x1m de FIBROFACIL 5.5mm LIJA DE GRANO GRUESO LIJA DE GRANO FINO CLAVOS DE 1" SIN CABEZA COLA BLANCA UBICACION DE LAS PIEZAS SOBRE EL FIBROFACIL FIBROFACIL 9mm FIBROFACIL 5.5mm DIBUJO DE CADA PIEZA ACLARACION: Los gráficos con el circulito amarillo corresponden al Fibrofácil de 9mm. Los del circulito celeste, al de 5.5mm. De las piezas J (techo) y G (laterales balcón) cortar 2 de cada una. DIBUJAR/ MARCAR Cada una de las piezas puede ser dibujada directamente sobre el fibrofácil o previamente en papel o cartón, para trasladarla luego. En cualquiera de los casos se debe tener especial cuidado en escuadrar muy bien todos los ángulos rectos, ya que de no ser así las partes no van a coincidir durante el armado. En caso de ser dibujadas directamente sobre el fibrofácil, dejar espacio suficiente entre ellas para poder cortar con comodidad sin riesgo de que una pequeña desviación en el corte arruine la pieza contigua. CORTAR Los cortes deben hacerse de la forma más recta posible. En el caso de aquellos que los hagan con serrucho, deben tener cuidado de que éste no se desvíe, cosa que sucede con facilidad con esta herramienta. LIJAR Una vez cortadas todas las piezas, se procederá a lijar con lija gruesa todos los cortes realizados a fin de emparejar las posibles imperfecciones.  Duerante el lijado es importante no dañar las superficies del fibrofácil, ya que éstas se dañan con facilidad, perdiendo su tersura, cosa que no volverán a recuperar.  Cuando se haya acabado la tarea de desbaste con la lija de grano grueso, se volverá a lijar con la lija de grano fino para darle un acabado más terso. MARCAR LOS APOYOS Guiándose por los gráficos que se verán a continuación, se marcarán los lugares donde deberán apoyar las piezas que harán contacto. Poner atención a las medidas que muestran los dibujos para no colocar las piezas en el lugar incorrecto. Entre los puntos de apoyo he marcado el lugar donde irán ubicados los LISTONES DE APOYO. Estos irán encolados y clavados en ambos lados de la pared central. La finalidad de los mismos es proporcionar un punto de apoyo a los pisos superiores cuando se encuentran con una pared desde la que no pueden ser clavados.  Como observarán, sólo se colocan en la pared central y no en las paredes laterales, ya que desde estas últimas es posible clavarlos desde el exterior.

COMO HACER UNA CASITA DE MUÑECAS PASO A PASO: MATERIALES - PARTE 3

Voy a hacer aquí una breve referencia a los materiales que vamos a utilizar en la realización de esta  casita, ya que si bien hay muchas personas que están familiarizadas con ellos, hay muchas otras que no lo están. De esta manera trataré que todos tengan las mismas posibilidades. FIBROFACIL, MDF o TRUPAN: Es muy utilizado en la actualidad ya que su presentación en placas de gran tamaño permite realizar objetos que requieren esta característica.  Se trata de un aglomerado de fibras de madera adheridas con productos químicos y fuertemente prensado. Viene en placas de distinto tamaño (ej. 1.83x2.60m) y en distintos espesores que oscilan entre los 2.7 y 30 mm. Presenta dos caras utilizables con una superficie tersa y suave al tacto en cada una de ellas. Es un material muy fácil de trabajar. No necesita lijarse como paso previo al proceso de pintura. Lijado: Las superficies deben tratarse con cuidado para que no se rayen, porque es muy difícil recuperar luego su tersura. El lijado sólo debe realizarse sobre los cantos, para mejorar los cortes. De ser necesario lijar las caras por alguna razón, debe hacerse con una lija de grano fino y muy suavemente. Humedad: No es resistente a la humedad. Si se moja o queda expuesto a un grado elevado  de humedad, comienza a separarse en delgadas láminas, y aumenta su volumen a la vez que disminuye su densidad. COLA BLANCA: Es un adhesivo para madera que se utiliza en frío y es muy similar a la cola plástica para tareas escolares (Plasticola), con la diferencia de que su poder de adhesión es mucho más fuerte. Se presenta en potes/baldes (desde 100 g hasta 20 kg) o bien en recipientes con pico aplicador. Esta última presentación es la más aconsejable para nuestra tarea ya que, si bien podemos hacer la aplicación con un pincel, es mucho más práctico utilizar el pico, teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos vamos a colocar la cola en zonas muy delgadas. Si compramos la cola que se presenta en pote, podemos pasarla a cualquier recipiente con pico que tengamos en casa, como por ejemplo los aplicadores que traen algunas tinturas para el cabello, los aplicadores de mayonesa, etc. El Fibrofácil adherido con cola, adquiere una fijación permanente y casi indestructible. CLAVOS: Los clavos que vamos a utilizar en la construcción de esta casita son los que suelen utilizarse para claver machimbre. Son clavos sin cabeza, de 1" (una pulgada) de largo.  Por qué clavos y no tornillos? Es una pregunta que muchos se harán. Aquí la explicación: Los tornillos colocados en las caras del fibrofácil quedan perfectos y lo fijan correctamente. Sin embargo, nosotros vamos a tener que fijar caras con cantos. Si introducimos en el canto un tornillo  lo suficientemente largo como para que realmente fije las partes  (no olvidemos que estamos trabajando con un material de sólo 9mm de espesor), el fibrofácil tenderá a abrirse en  capas malogrando el trabajo. Los clavos en cambio, delgados y lisos, no producirán ningún daño en el material y reforzarán el encolado. LIJAS: Las lijas vienen en distinto grosor de grano y para distintas aplicaciones (para madera, al agua, antiempastantes, etc.) El número de la lija que compremos nos dirá el grosor de la misma. Los números más bajos corresponden a granos más gruesos y por supuesto, los números más altos, a granos más finos. En esta construcción vamos a utilizar una lija gruesa (N° 60 o lo más aproximado) y una lija fina (entre 240 y 360).  La gruesa la vamos a utilizar en primer lugar para el emparejado de los cortes, y la fina para darle un acabado más terso al lijado anterior. Para aquellos afortunados que cuentan con lijadoras eléctricas, el trabajo se hará mucho más sencillo, siempre que sepan utilizarla del modo correcto para no desbastar más de la cuenta. En cambio, para quienes tienen que hacer el trabajo manualmente es aconsejable colocar un trozo de lija en una maderita como muestra el dibujo, sujetándola a los costados con unos clavitos o chinches. Esto tendrá como finalidad que la lija no se rompa con facilidad y el lijado se realice en forma más pareja.

COMO HACER UNA CASITA DE MUÑECAS PASO A PASO: HERRAMIENTAS - PARTE 2

Voy a hacer aquí una breve referencia a las herramientas que vamos a utilizar en la realización de esta  casita, ya que si bien hay muchas personas que están familiarizadas con ellos, hay muchas otras que no lo están. De esta manera trataré que todos tengan las mismas posibilidades. SIERRA CALADORA: Si sos uno de los afortunados que cuentan en su baúl de herramientas con una caladora eléctrica, esto va a ser mucho más sencillo. La caladora no sólo facilita el trabajo, sino que además permite hacer cortes más precisos y sobre todo nos da la posibilidad de realizar cortes curvos, cosa que es imposible conseguir con un serrucho. Y si además tenés la suerte de tener una máquina como la de la foto que viene preparada para utilizar en modo 360°, tenés casi la obligación de hacer un trabajo perfecto! SERRUCHO: Quienes deban utilizar el serrucho deben saber que no va a resultar tan fácil, pero tampoco imposible. Sin embargo, los que utilicen el serrucho no tendrán la posibilidad de cortar las aberturas en forma curva, aunque con un poco de ingenio, podrán cortarlas en forma recta. La peor característica que tiene el serrucho es que los cortes tienden a desviarse con facilidad, por lo cual hay que cortar con mucho cuidado.  Es aconsejable, de tener que usar esta herramienta, contar con un serrucho corto y de buena calidad para minimizar estos inconvenientes.  PINZA O TENAZA: No son indispensables, pero como nunca falta algun clavito rebelde que se tuerce o se dobla en el intento del clavado, viene bien contar con alguna de ellas para extraerlo. En estos casos recordar que el nuevo clavo no debe volver a introducirse en el orificio que dejó el clavo defectuoso. MARTILLO: Los hay de distintas formas, de acuerdo a la utilidad para la que estén hechos. El de la foto es el llamado "galponero" que cuenta con un extremo especialmente diseñado para extraer clavos, lo cual lo hace muy práctico. REGLA: Indispensable contar con una regla lo suficientemente larga como para poder trazar las líneas de las piezas de un solo trazo, para evitar que se formen ángulos no deseados en líneas que deberían ser rectas. Lo sugerido es tener por lo menos una regla de un metro. En caso de contar con una regla más corta, poner especial cuidado al marcar. ESCUADRA: Su utilización es insoslayable. Los ángulos que deban ser a 90° (ángulos rectos) deben ser medidos con la escuadra. Tengamos en cuenta que si los marcamos "a ojo", vamos a lamentarlo al momento de armar, ya que las partes no van a coincidir y no se van a acercar lo suficiente como para adherir una a otra. LAPIZ: Si tenés un lápiz de carpintero (lápiz plano) podés utilizarlo para hacer marcas, pero no es aconsejable para dibujar las piezas. Para esto sugiero un lápiz común, con la sola condición de que tenga una buena punta para trazar marcas bien definidas que nos permitan posteriormente realizar los cortes por el lugar correcto.